Обрезка деревьев: когда и как правильно обрезать плодовые деревья

Обрезка деревьев — работа, которую многие садоводы откладывают из года в год. Итог узнаваем: крона превращается в густой «веник», внутри темно, плоды мельчают и завязываются только на макушке, куда не дотянуться без лестницы. Правильная обрезка плодовых деревьев исправляет это за один-два сезона: дерево получает свет и воздух, меньше болеет и даёт более крупные плоды.

Ниже — понятная инструкция для тех, кто берётся за обрезку впервые, и памятка для опытных садоводов: когда обрезать деревья, какие бывают виды обрезки, как сделать правильный срез и какой инструмент для обрезки деревьев подойдёт для вашего сада.

Коротко: главные правила обрезки

• работайте острым и чистым инструментом — ровный срез заживает быстрее рваного;
• начинайте с сухих, сломанных и больных ветвей, затем убирайте те, что загущают крону;
• не удаляйте больше четверти кроны за один сезон;
• крупные ветви срезайте «на кольцо», не оставляя пеньков;
• побеги укорачивайте над почкой, которая смотрит наружу кроны;
• срезы толще 2 см закрывайте садовым варом или садовой пастой;
• не обрезайте деревья в сильный мороз и в дождь.

Зачем нужна обрезка плодовых деревьев

Без обрезки дерево растёт так, как удобно ему, а не садоводу. Ветви тянутся вверх и внутрь, перекрещиваются и затеняют друг друга. Листья в центре кроны почти не получают света, плодовые почки там не закладываются, и урожай постепенно уходит на периферию. В густой, плохо проветриваемой кроне дольше держится влага — а это хорошие условия для парши, монилиоза и других грибковых болезней.

Регулярная обрезка деревьев даёт:

• светлую, проветриваемую крону и меньше болезней;
• более крупные и равномерно окрашенные плоды;
• прочный «скелет», который выдерживает вес урожая и снега;
• умеренную высоту дерева — собирать плоды и обрабатывать крону проще;
• более ровное плодоношение без резких перепадов «густо — пусто».

Виды обрезки деревьев

В зависимости от возраста и состояния дерева обрезка решает разные задачи. На практике их часто совмещают за один подход, но полезно понимать цель каждой.

Санитарная обрезка

Удаление сухих, подмёрзших, сломанных и поражённых болезнями ветвей. Это единственный вид обрезки, который допустим почти в любое время года: больную ветку лучше убрать сразу, не дожидаясь весны. Её срезают с захватом здоровой древесины, а инструмент после этого протирают спиртом, чтобы не перенести инфекцию на соседние деревья.

Формирующая обрезка молодых деревьев

Первые 4–5 лет после посадки закладывают «каркас» кроны. У молодого дерева оставляют центральный проводник и 3–4 скелетные ветви, которые отходят от ствола под широким углом и смотрят в разные стороны. Ветви с острым углом отхождения и побеги-конкуренты, растущие параллельно проводнику, удаляют: под тяжестью урожая такие развилки часто раскалываются. Хорошо сформированная в молодости крона потом требует минимум вмешательства.

Прореживающая обрезка

Основная ежегодная работа во взрослом саду. Убирают ветви, растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга, а также волчки — сильные вертикальные побеги, которые забирают питание и почти не плодоносят. Цель — чтобы между ветвями проходил свет и солнце доставало до центра кроны.

Больше всего хлопот доставляют ветки в глубине кроны: секатором до них не добраться, не залезая в само дерево. Здесь выручает телескопический сучкорез — например, Ronix RH-3121: длина его рукояток меняется от 67 до 94 см, поэтому одним инструментом удобно работать и у ствола, и на дальних ветках. Рукоятки из алюминиевой трубы легче стальных, так что руки меньше устают, даже если за день нужно обойти весь сад.

Омолаживающая обрезка старых деревьев

Нужна, когда годовой прирост слабый, а плоды мельчают и появляются только на концах ветвей. Скелетные ветви укорачивают до сильного бокового разветвления и убирают старую неплодоносящую древесину, освобождая место для молодых побегов. Делать это нужно постепенно, за 2–3 сезона: если убрать сразу большую часть кроны, дерево ослабнет и ответит бурным ростом волчков.

Старая древесина толстая и твёрдая, и инструменту здесь приходится тяжело. Для такой работы нужен жёсткий сучкорез с длинными рукоятками — например, усиленный Ronix RH-3122 длиной 72 см. Его рукоятки из цельной стальной трубы не имеют узлов регулировки и остаются жёсткими под нагрузкой, а тефлоновое покрытие лезвий уменьшает трение в резе: к ним меньше пристаёт сок, и после работы их проще очистить.

Когда обрезать деревья: сроки по сезонам

Точные сроки зависят от региона и погоды, поэтому ориентируйтесь не столько на календарь, сколько на состояние дерева и температуру воздуха.

Обрезка деревьев весной

Весна — основное время для формирующей и прореживающей обрезки. Начинают, когда минуют сильные морозы и температура уже не опускается ниже −5…−8 °C, а заканчивают до распускания почек. В средней полосе это обычно март — начало апреля, на юге — раньше, на Урале и в Сибири — позже. Первыми обрезают яблони и груши, а косточковые — вишню, сливу, черешню — чуть позже, ближе к распусканию почек.

Обрезка деревьев осенью

Осеннюю обрезку проводят после листопада и заканчивают за несколько недель до устойчивых морозов, чтобы срезы успели подсохнуть. Главная задача осени — санитарная: убрать сухие, сломанные и больные ветви, чтобы вредители и возбудители болезней не зимовали в саду.

Сильную формирующую обрезку осенью лучше не делать, особенно в регионах с холодной зимой: срезы не успевают затянуться, а древесина вокруг них может подмёрзнуть. Косточковые культуры осенью обрезают только санитарно.

Летняя и зимняя обрезка

Летом прищипывают и выламывают лишние зелёные побеги и волчки, пока они не одревеснели, — так дерево травмируется меньше, чем при удалении тех же веток весной. Зимой обрезку проводят только на юге и в оттепель: в мороз древесина становится хрупкой, срез получается рваным и плохо заживает.

Особенности обрезки разных культур

Обрезка яблони и груши

Яблоня и груша плодоносят в основном на коротких многолетних плодовых образованиях — кольчатках, копьецах и плодушках. Их при обрезке не трогают: именно на них завязывается урожай. Основное внимание — прореживанию кроны и удалению волчков. Обрезку яблони чаще всего проводят весной, до распускания почек, а осенью у неё убирают только сухие и больные ветви.

Ветви груши растут круто вверх, и крона быстро вытягивается. Вместо того чтобы срезать такие ветви, часть из них лучше отогнуть шпагатом в более горизонтальное положение или перевести на боковую ветвь, растущую наружу: горизонтальные ветви быстрее вступают в плодоношение.

Обрезка вишни, сливы и черешни

Косточковые культуры болезненнее реагируют на обрезку: на крупных срезах может выделяться камедь, а раны заживают дольше. Поэтому их обрезают весной, в сухую погоду, и сразу закрывают срезы.

Кустовидная вишня плодоносит в основном на однолетних приростах, так что сильно укорачивать её побеги нельзя — достаточно прореживания и удаления загущающих ветвей. У сливы укорачивают слишком длинные приросты, чтобы ветви не ломались под урожаем. Черешня быстро растёт в высоту, поэтому ей важно вовремя ограничить рост, переводя проводник на боковую ветвь.

Как правильно обрезать деревья: пошаговая инструкция

1. Осмотрите дерево со всех сторон и наметьте, что будете удалять. Спешка — главный враг: срезанную ветку не вернёшь.
2. Удалите сухие, сломанные и больные ветви.
3. Уберите волчки и побеги, растущие вниз или внутрь кроны.
4. Проредите места, где ветви перекрещиваются и трутся; из двух конкурирующих оставьте ту, что сильнее и растёт наружу.
5. Укоротите слишком длинные приросты над наружной почкой или боковым ответвлением.
6. Отойдите на несколько шагов, оцените крону целиком и остановитесь, если удалено уже около четверти.
7. Обработайте крупные срезы и уберите обрезки с участка.

Срез на кольцо

У основания каждой ветви есть небольшой кольцевой наплыв коры. Именно из его тканей потом нарастает каллюс, который закрывает рану. Поэтому ветвь удаляют по наружному краю этого наплыва — не оставляя пенька и не срезая заподлицо со стволом. Пенёк засыхает и загнивает, а слишком глубокий срез увеличивает рану, и она зарастает годами.

Срез на почку

Побеги укорачивают над почкой, которая смотрит наружу кроны, — из неё вырастет новая ветвь в нужном направлении. Срез делают наклонным: он начинается напротив основания почки и заканчивается чуть выше её верхушки. Слишком длинный «шип» над почкой засохнет, а слишком низкий срез повредит саму почку.

Как спилить толстую ветку, не содрав кору

Если толстую ветку срезать в один приём, под собственным весом она обломится и сорвёт длинную полосу коры со ствола. Поэтому её убирают в три реза:

1. в 20–30 см от ствола подпиливают ветку снизу примерно на треть толщины;
2. чуть дальше от ствола пилят сверху, пока ветка не отломится;
3. оставшийся пенёк аккуратно срезают на кольцо.

Чем обработать срез

Мелкие срезы до 2 см дерево затягивает само. Более крупные раны закрывают садовым варом или садовой пастой, чтобы в древесину не проникли влага и споры грибов. Наносить покрытие лучше в сухую погоду, тонким ровным слоем на подсохший срез. Рваные края раны перед этим зачищают острым садовым ножом — на гладкой поверхности каллюс нарастает быстрее.

Инструмент для обрезки деревьев

От инструмента зависит не только скорость работы, но и здоровье дерева: тупое лезвие мнёт и рвёт кору, и такой срез заживает намного дольше. Для сада обычно хватает четырёх инструментов:

• Секатор — для тонких побегов и веточек примерно до 2 см.
• Сучкорез — для веток толще, с которыми секатор не справляется или до которых им не дотянуться. Длинные рукоятки работают как рычаг и заметно усиливают нажим.
• Садовая ножовка — для толстых ветвей, которые не берёт сучкорез.
• Высоторез — для веток на высоте 3–5 метров, куда не достать с земли.

Секатор или сучкорез?

Это не выбор «или — или»: инструменты дополняют друг друга. Секатором удобно работать с тонкими приростами и точно резать на почку. Но на ветке толщиной 2–3 см приходится давить двумя руками, лезвие перекашивается, и срез выходит рваным. Сучкорез справляется с такими ветками за счёт длинного рычага, а заодно позволяет дотянуться до веток в глубине кроны.

Как выбрать сучкорез

• Тип режущей головки. Плоскостной (обходной) сучкорез работает как ножницы: лезвия проходят друг мимо друга и дают чистый срез тонких живых веток. Контактный — лезвие упирается в плоскую опору-наковальню — требует меньше усилий на толстых, твёрдых и сухих ветках.
• Длина рукояток. Чем они длиннее, тем меньше нужно усилий и тем дальше можно дотянуться. Телескопические рукоятки позволяют менять длину под задачу.
• Материал рукояток. Сталь прочнее и жёстче — это выбор для толстых веток старого сада. Алюминий легче — с ним меньше устают руки при долгой работе.
• Сталь лезвий. Закалённая пружинная сталь дольше держит заточку и меньше рискует получить скол на твёрдом суку. Например, лезвия обоих сучкорезов Ronix из этой статьи сделаны из стали 65Mn — её российский аналог 65Г.
• Покрытие лезвий. Антипригарное покрытие уменьшает трение и налипание сока, а металл меньше ржавеет.
• Удобство. По возможности подержите инструмент в руках: он не должен оттягивать руки, а рукоятки — выскальзывать.

Частые ошибки при обрезке деревьев

• Оставлять пеньки. Они засыхают, загнивают, и гниль уходит в ствол.
• Срезать слишком много за раз. Дерево отвечает бурным ростом волчков, а урожай может снизиться.
• Работать тупым инструментом. Рваный срез с размочаленными краями заживает в разы дольше.
• Укорачивать все ветки подряд. Сплошное укорачивание загущает крону ещё сильнее: из каждой срезанной верхушки вырастает несколько новых побегов.
• Обрезать в мороз или в дождь. В мороз древесина хрупкая, а во влажную погоду срезы долго не подсыхают.
• Забывать о дезинфекции. После больного дерева инструмент нужно протереть, иначе инфекция перейдёт на здоровые.

Уход за сучкорезом после работы

После каждой обрезки очистите лезвия от сока и налипшей коры, протрите их насухо и капните немного масла на шарнир. Раз в сезон проверьте заточку и не разболтался ли шарнир: если лезвия начинают расходиться, сучкорез мнёт ветки вместо того, чтобы резать. Храните инструмент в сухом месте, а не на полу сырого сарая. Подробнее о том, как чистить и хранить инструмент, — в статье «Уход за ручным инструментом».

Ответы на частые вопросы

Можно ли обрезать деревья осенью?

Можно, но в основном санитарно: убрать сухие, сломанные и больные ветви после листопада и до морозов. Формирующую и омолаживающую обрезку лучше перенести на весну, особенно в регионах с холодной зимой.

Сколько веток можно срезать за один раз?

Ориентир — не больше четверти объёма кроны за сезон. Если дерево сильно запущено, его приводят в порядок постепенно, за 2–3 года.

Нужно ли замазывать срезы садовым варом?

Срезы до 2 см дерево затягивает само. Более крупные раны лучше закрыть садовым варом или пастой, а у косточковых культур их обрабатывают обязательно.

Чем обрезать толстые ветки — секатором или сучкорезом?

Ветки толще 2 см удобнее и безопаснее для дерева резать сучкорезом: длинные рукоятки дают рычаг, и срез получается ровным. Совсем толстые ветви спиливают садовой ножовкой.

Какой сучкорез выбрать для дачи?

Если в саду в основном взрослые деревья с толстыми ветками, подойдёт жёсткий усиленный сучкорез со стальными рукоятками. Если деревья разной высоты и важен небольшой вес, удобнее телескопический сучкорез с алюминиевыми рукоятками.

Итог

Обрезка деревьев — не разовая акция, а ежегодный уход. Если понемногу обрезать сад каждый год, деревья не придётся спасать радикальными мерами. Этой осенью начните с санитарной обрезки, а весной займитесь формированием кроны. Подобрать инструмент под свой сад можно в разделах Сучкорезы и Садовая техника и инструмент.